#21 FILOTIMO: MIT NATÜRLICHEN STOFFEN DIE EIGENEN TRÄUME UND DIE DER WELT VERWIRKLICHEN

Wenn wir über ökologische Nachhaltigkeit sprechen, vor allem online, neigen wir dazu, dieses Thema sehr abstrakt zu betrachten. Der Versuch, so umweltfreundlich wie möglich zu sein, führt dazu, dass wir über Situationen nachdenken, die viel größer zu sein scheinen als wir selbst: Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen, Bewusstsein für den Einsatz von Rohstoffen und vieles mehr.

Aus diesem Grund erscheint es manchmal sehr kompliziert, den ersten Schritt zu tun und diesen Lebensstil zu übernehmen, obwohl er in greifbarer Nähe ist, viel mehr als wir denken. In der Tat gibt es viele kleine Realitäten in unserem Alltag, die uns helfen können, diesen kleinen Traum zu verwirklichen. Deshalb habe ich beschlossen, Gloria Barana, die Inhaberin des Ladens und der Marke, zu interviewen Filotimoeine ökologisch-nachhaltige Bekleidungslinie, die im Herzen von Verona geboren wurde. Gloria ist eine Pionierin der nachhaltigen Mode in Italien und ein leuchtendes Beispiel dafür, dass jeder Traum Wirklichkeit werden kann, wenn man seinen Idealen folgt.

Ich hatte die Ehre, sie während eines Mittagessens in Verona zu interviewen, und hier sind die Höhepunkte eines langen Gesprächs über Nachhaltigkeit, Lebensstil, Stoffqualität, Waschen und Pflege und den künstlerischen Aspekt hinter ihrer einfachen und zeitlosen Kollektion, ein großartiges Beispiel, um Ihre eigene zu entwerfen Kapselkollektion.

HSM: LIEBE GLORIA, WIE SIND SIE AUF DIE IDEE GEKOMMEN, EINEN LADEN ZU ERÖFFNEN UND SICH DER WELT DER NACHHALTIGEN MODE ZU NÄHERN?

FT: Ich habe Modedesign am Polytechnikum in Mailand studiert, und im letzten Jahr meiner Spezialisierung auf Strickwaren interessierten sich die Professoren des Kurses besonders für Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit in der Mode: Sie nahmen uns mit nach Prato, um uns alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Recycling von Textilfasern anzusehen, und wir untersuchten die allgemeinen Auswirkungen der Modewelt.

Nach meinem Abschluss machte ich ein Praktikum in einem Stilbüro eines ziemlich großen Unternehmens, und damals gab es wenig oder gar keine ökologische Nachhaltigkeit. Während ich also diese Erfahrung auf der anderen Seite machte, dachte ich über alles nach, was mir beigebracht worden war, insbesondere über Abfall und Recycling. Nach Abschluss des Praktikums habe ich versucht, mich selbständig zu machen, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte. Die Vorteile waren, dass ich schon nähen konnte, die Nähmaschine schon hatte und somit keine besonders große Investition nötig war. Also habe ich etwa zehn Meter Stoff gekauft, nur um es auszuprobieren.

Außerdem gab es zu dieser Zeit viele Kunsthandwerksmärkte, so dass ich auch einen physischen Ort hatte, an dem ich die Produkte testen und sehen konnte, ob sie dem Publikum gefallen. Das war eine Gelegenheit, die ich ergriffen habe, weil ich an einem Wochenende so viele Leute traf und ich die Kollektion in kurzer Zeit anpassen konnte. Einige Jahre lang war ich auf Straßenmärkten und Messen unterwegs, und erst später, 2016, habe ich den Laden eröffnet.

HSM: WAS DIE BESCHAFFUNG VON STOFFEN ANGEHT, WOHER KOMMEN IHRE WICHTIGSTEN LIEFERANTEN UND WELCHE STOFFE VERWENDEN SIE AM HÄUFIGSTEN?

FT: Alle meine Lieferanten sind Italiener, insbesondere zwei: Maeko Tessuti für Hanf, Nessel und Pflanzenfasern. Dann verwenden wir einen kleinen Anteil an Bio-Baumwoll-Denim, den wir von einer Firma namens Berto in Vicenza beziehen, die versucht, ihn so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Ich bin kein großer Fan von Baumwolle, auch nicht von Bio-Baumwolle, also versuche ich, sie auf das absolute Minimum zu beschränken.

Für die Wolle habe ich einen historischen Lieferanten in Biella, der seit 1800 Herrenwolle herstellt und sich in den letzten Jahren auf so genannte "technische Wolle" spezialisiert hat. Zum Beispiel sehr feine Merinowolle, die auch für Sportbekleidung verwendet werden kann.  

HSM: WENN SIE DARAUF HINWEISEN, DASS ES SICH UM ITALIENISCHE LIEFERANTEN HANDELT, BEDEUTET DAS, DASS SIE IN ITALIEN WEBEN, ABER WIR WISSEN NICHT, OB DAS GARN AUS ITALIEN KOMMT?

FT: Richtig, Maeko webt in Italien, aber der Faden ist aus dem Ausland, aus Osteuropa oder China, je nachdem. Bei Denim ist es mehr oder weniger dasselbe. Andererseits wird die Wolle auch in Italien gesponnen, während das Rohmaterial aus Neuseeland kommt, aber sie besitzen die gesamte Lieferkette, von den Farmen bis zum Verkauf.

HSM: LASSEN SIE UNS MIT DEM ASPEKT DER PRODUKTION FORTFAHREN, DER MEINER MEINUNG NACH SEHR WICHTIG IST, WENN WIR ÜBER EIN UMWELTFREUNDLICHES KLEIDUNGSSTÜCK SPRECHEN. WAS DAS NÄHEN ANGEHT, SIND SIE AUF EXTERNE LIEFERANTEN ANGEWIESEN ODER STELLEN SIE ALLE IHRE KLEIDUNGSSTÜCKE SELBST HER?

Am Anfang, als ich 2014 mit dem Filotimo-Projekt begann, habe ich alle Kleidungsstücke selbst genäht. Aber später, mit der Eröffnung des Ladens, beschloss ich, zu delegieren, auch weil ich allein nur eine sehr begrenzte Produktion hatte und mir daher oft Stücke und Größen fehlten. Ich habe mich an eine Sozialgenossenschaft gewandt, die eine Schneiderei betreibt, die sich mit der Rehabilitation von Frauen mit bestimmten Schwierigkeiten oder einer komplizierten Vergangenheit befasst. Dann machte sich eine Näherin, die aus dieser Genossenschaft kam, selbständig und übernahm für einige Jahre unsere gesamte Schneiderei. Jetzt arbeite ich wieder mit dieser Genossenschaft zusammen und bin mit ihrer Qualität sehr zufrieden.

HSM: DIE PRODUKTION VON FILOTIMO IST ALSO ZU 100 % ITALIENISCH. HABEN SIE JEMALS ÜBERLEGT, IM AUSLAND ZU PRODUZIEREN?

FT: Ja, aber ich habe festgestellt, dass einige ausländische Initiativen, obwohl sie in gewisser Hinsicht sehr nachhaltig waren, für meine Filotimo-Markenphilosophie unübertreffliche Defizite aufwiesen. Die Produktion in Italien durch eine Genossenschaft , die bedürftige Frauen unterstützt, entspricht daher besser dem Filotimo-Prinzip. Das Problem der Produktion in Italien ist jedoch sehr groß, denn die Kosten sind hoch und es mangelt an qualifizierten Arbeitskräften, die mit Leidenschaft und Hingabe arbeiten. Aus der Sicht der Kunden stelle ich jedoch erfreut fest, dass die Herstellung in Italien durch kleine Handwerksbetriebe einen wichtigen Mehrwert darstellt, fast noch mehr als der Stoff und seine Qualität. So sehr, dass sie Sie oft mit anderen in Verbindung bringen, die vielleicht nicht viel von Nachhaltigkeit haben, aber dennoch Handwerker wie Sie sind.

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HSM: SIND SIE BEI DER PRODUKTION AUF ANDERE SCHWIERIGKEITEN GESTOSSEN, DIE DIE KUNDEN VIELLEICHT NICHT ERWARTEN

Es gibt eine Hauptschwierigkeit, die mit der Tatsache zusammenhängt, dass wir klein sind, und die sich vor allem in der Materialbeschaffung widerspiegelt, denn die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, sind mit Ausnahme von Maeko allesamt Produktionsgiganten, die mit großen Realitäten arbeiten, so dass sie Mindestbestellmengen und große Produktionsmengen haben. Ich für meinen Teil finde es nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen der Philosophie, die ich bei meinem Projekt verfolge, nicht tragbar, 100 Meter Stoff zu kaufen, wenn ich dann nur 20 verwenden muss.

Es besteht also nicht nur das Bedürfnis nach einer Vielfalt von Stoffen und Farben, die die Menschen suchen, sondern auch nach Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht und während der gesamten Entstehungs- und Produktionskette. Ich habe auch versucht, diese Schwierigkeit zu überwinden, indem ich eine Reihe von sehr neutralen Farben kreiert habe, die in den verschiedenen Jahreszeiten wiederverwendet werden können.

In der Kollektion von Filotimo beispielsweise sind die Hauptfarben zu 90 % Weiß, Beige, Blau und Schwarz. Das hat zwei positive Aspekte: Zum einen kann ich denselben Stoff im Wechsel der Jahreszeiten und im Laufe der Jahre wiederverwenden, und zum anderen gilt Kleidung in diesen Farben als zeitlos und kommt nie aus der Mode (sie ist also ideal für eine Capsule Collection - Anm. d. Red.).

HSM: KÖNNEN SIE UNS STATTDESSEN, NACH DER ERFAHRUNG, DIE SIE NACH SO VIELEN JAHREN IM GESCHÄFT GESAMMELT HABEN, SAGEN: STIMMT ES, DASS NATURFASERN, INSBESONDERE HANF, ÜBER ALL DIE JAHRE SO HALTBAR SIND?

FT: Um ehrlich zu sein, hängt es sehr von der Faser und der Textur ab.

Hanf an sich kann ein Leben lang halten, aber meiner Meinung nach gibt es oft ein Problem mit den Farbstoffen, wahrscheinlich, weil versucht wird, Farbstoffe zu verwenden, die geringe Auswirkungen haben. Hanf ist jedoch ein sehr zähes Gewebe, so dass die Farbe niemals vollständig in das Gewebe eindringen kann. Beim Zuschneiden von Hanfgewebe kann man nämlich feststellen, dass der innerste Teil der Faser immer weiß bleibt. Und wenn der Farbstoff nicht gut eindringt, verblasst er leider mit der Zeit. Auch wenn der Stoff an sich ein Leben lang halten kann, kann er nach einigen Jahren den Eindruck erwecken, etwas zerknittert und gealtert zu sein - ein Effekt, der angenehm sein kann, dessen man sich aber beim Kauf bewusst sein muss. Tatsächlich beziehe ich jetzt Hanfjersey von Lieferanten, den wir schon immer verwendet haben und aus dem wir T-Shirts herstellen, und das ist für die Ewigkeit. Es gibt einige T-Shirts, die ich vor Jahren für die allerersten Veranstaltungen aus Hanfjersey gemacht habe und die identisch mit den neuen sind, die ich jetzt im Laden habe. Auch andere weiße oder begiolinofarbene Stoffe, bei denen das Problem des Färbens nicht besteht.

Wolle hat eine sehr lange Lebensdauer, da sie weniger oft und bei niedrigeren Temperaturen gewaschen wird, was ebenfalls dazu beiträgt, den Stoff "jung" zu halten.

Was hingegen das Leinen betrifft, das ich in meiner Sammlung nur zu einem kleinen Teil verwende, so knittert es meiner Erfahrung nach ein wenig, aber das scheint Absicht zu sein und ist eine Eigenschaft, die Leinenliebhaber sehr schätzen.  

Schließlich gibt es meines Erachtens ein Problem, das von den Anbietern selbst, auch von den Spitzenanbietern, hervorgehoben wird, nämlich das der Qualität der Materialien. Tatsächlich ist die Qualität der Stoffe in den letzten Jahren so stark gesunken, was zum Teil daran liegt, dass die Kunden keine exzellente Qualität, sondern eher einen niedrigeren Preis verlangen.

Selbst die Wollspinnerei, aus der ich meine Wolle beziehe und die zu den Produzenten der feinsten Wolle Italiens gehört und deren Qualität durch zahlreiche Zertifikate garantiert wird, bestätigt diesen Trend, der sich immer mehr am Preis und weniger an der Qualität orientiert, denn selbst sie stellen einen großen Unterschied zwischen der Wolle von heute und der von vor 30 Jahren fest. Die Hauptanforderungen sind begrenzte Kosten oder spezielle Muster und dass sie leicht zu pflegen sind.

HSM: DAS BEZIEHT SICH NATÜRLICH AUCH AUF DIE ENDGÜLTIGE HALTBARKEIT DES STOFFES, DIE DANN INDIREKT DEN KAUF NEUER KLEIDUNGSSTÜCKE ANREGT (ANM. D. RED.).

HSM: WAS IST BEI DER PFLEGE ZU BEACHTEN, WENN SIE UMWELTFREUNDLICHE STOFFE VERWENDEN?

Auch hier muss zwischen den verschiedenen Stoffen unterschieden werden.

Hanf lässt sich im Allgemeinen sehr gut und ohne besondere Probleme bei bis zu 40 Grad waschen, natürlich mit leichten, umweltfreundlichen Waschmitteln. Ich habe jedoch festgestellt, dass sich das Aussehen des Kleidungsstücks je nach Waschvorgang verändert. Ich habe also Hanfhemden, die ich nur mit der Hand wasche, und ich stelle fest, dass sie anders aussehen als die, die ich bei 40 Grad in der Waschmaschine wasche.

Bei Stoffen aus 100 % Wolle wird in jeder Wollfabrik empfohlen, sie nachts zum Lüften nach draußen zu legen oder sie beim Duschen ins Badezimmer zu stellen, damit sich die Naturfaser durch den Dampf regeneriert. Vor allem, wenn es sich nicht um Kleidungsstücke handelt, die direkt mit der Haut in Berührung kommen, wie z. B. Unterhemden oder Unterwäsche, wird empfohlen, sie auf diese Weise zu behandeln. Kleidung aus Wolle kann also saisonal gewaschen werden, nur um sie sauber zu halten, um Motten zu vermeiden, aber sicher nicht, weil sie es braucht. Wir haben leichte Sommerhemden aus Wolle im Geschäft, die mit der Haut in Berührung kommen und daher gewaschen werden müssen, aber sicherlich viel weniger als andere Kleidungsstücke. Um den Stoff zu schonen, sollte die Wolle in eiskaltem Wasser gewaschen werden, besser noch bei sehr niedrigen Temperaturen, unter 20 Grad.

HSM: IHR PUBLIKUM SCHÄTZT IHRE KOLLEKTION, UND DAS IST GUT SO, ABER DIE WEITERGEHENDE FRAGE IST, OB IHRER MEINUNG NACH DIE ÖKOLOGISCHE REVOLUTION BEGONNEN HAT UND DAMIT AUCH DEN DURCHSCHNITTSVERBRAUCHER INTERESSIERT?

FT: Ja, natürlich. Meiner Meinung nach ist das Bewusstsein, bei kleinen Marken zu kaufen , bei Handwerkern, auf Märkten, anstatt bei großen Marken zu kaufen (die ohnehin versuchen, nachhaltigere Stoffe in ihre Kollektion zu integrieren oder sie zumindest als solche darzustellen durch Greenwashing). Was die Nachhaltigkeit von Materialien betrifft, so sind wir meiner Meinung nach noch weit davon entfernt und es gibt noch viel Raum für Verbesserungen. Ich habe den Eindruck, dass es immer noch nicht als Mehrwert angesehen wird, in dem Sinne, dass es viele Alternativen gibt, auch im Handwerk selbst, unterschiedliche Preise und unterschiedliche Qualität, aber sie werden oft gleichgesetzt.

Ich verstehe, dass in einer historischen Periode wie dieser der Gedanke, ein von einem Mädchen in Italien handgefertigtes Strickstück aus einem kleinen Projekt, das ich unterstützen möchte, zu einem höheren Preis als eine industrielle Produktion zu kaufen, ein sehr guter Schritt in Richtung Veränderung ist, aber wenn wir es unter rein nachhaltigen Gesichtspunkten bewerten wollen, liegt der Unterschied im verwendeten Material.

HSM: BEVOR ICH ZUM SCHLUSS KOMME, HABE ICH MICH AUCH FÜR DEN KÜNSTLERISCHEN ASPEKT DER MARKE FILOTIMO INTERESSIERT. DENN AUCH WENN DER ÖKOLOGISCH-NACHHALTIGE UND HANDWERKLICHE ASPEKT WICHTIG IST, HAT GLORIA AUCH EINE KREATIVE SEELE, DENN IHRE MARKE IST IMMER NOCH IHR WUNSCH, IHR KREATIVES FLAIR AUSZUDRÜCKEN.

WIE SCHWIERIG IST ES, KÜNSTLERISCHES FLAIR MIT DEN ANFORDERUNGEN UMWELTFREUNDLICHER MATERIALIEN IN EINKLANG ZU BRINGEN, DIE SCHWIERIGER ZU VERARBEITEN SIND?

FT: Wenn ich ehrlich bin, ist das fast unvereinbar! Die Menschen sind es gewohnt, verschiedene Farben, Drucke, Muster und Anwendungen zu sehen, was fast das Gegenteil von dem ist, was ich mache. Ein bisschen was für meinen persönlichen Stil, aber ich hätte nichts dagegen, bestimmte gemusterte oder bedruckte Stoffe zu haben. Wenn man ein großer Akteur in der Branche ist, kann man es sich natürlich leisten, den Stoff nach seinen Vorstellungen anfertigen zu lassen, aber für eine Marke wie die meine muss ich auf fertige Stoffe zurückgreifen, und in der Welt der umweltfreundlichen Stoffe gibt es immer noch nicht viel Auswahl.

Am Anfang hat das meine Kreativität etwas eingeschränkt, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die Welt ist voll von Stoffen mit bestimmten Mustern, wenn die Leute sie haben wollen, aber ich verstoße nicht gegen meine Prinzipien, um sie in der Kollektion zu haben. Solange ich also keine finde, die die von mir gesuchten Eigenschaften erfüllen, wird es so bleiben. Ich werde oft auf das Fehlen von Farben oder Drucken hingewiesen, und ich verstehe das ehrlich gesagt. Doch das ist nicht einfach.

Eines habe ich dann an der Universität in vielen Gruppenarbeiten herausgefunden, vor allem im dritten Studienjahr, als ich mich mit ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigte: Wenn man sich selbst eine Ausgangsästhetik vorgibt, mit strengen Grenzen, die man einhalten muss, muss man Kompromisse eingehen. Und ich wollte keine Kompromisse eingehen. Während meines Diplomarbeitsprojekts hatte ich kein Moodboard, keinen Lebensstil oder eine Farblinie erstellt, wie man es im Design tut, sondern ich hatte mich in die Auswahl der Stoffe und ihre Verwendung hineingestürzt und war so zu einer endgültigen Ästhetik gelangt, die durch das Material diktiert wurde und nicht von Anfang an feststand.

Ich denke, dass meine Kollektionen im Vergleich zu den Möglichkeiten, die die Modewelt hat, eine sehr starke ästhetische Begrenzung haben. Sie liegen also bei 10 % dessen, was man in der Textilbranche finden kann, aber auf der anderen Seite kommunizieren sie viel miteinander, da die Auswahl begrenzt ist. Ein Kleidungsstück, das Sie heute gekauft haben, können Sie also mit einem Kleidungsstück tragen, das Sie vor 5 Jahren gekauft haben.

HSM: Diese Argumentation ist sehr interessant und bezieht sich auch auf ein immer wiederkehrendes Thema, das wir auch in dieser Zeitschrift besprochen haben, wie zum Beispiel dieKapselkollektionwo Sie mit einer begrenzten Anzahl hochwertiger Kleidungsstücke eine Garderobe für alle Gelegenheiten zusammenstellen können.

Dann ist es meiner Meinung nach viel wichtiger, über den Stoff und seine Qualität zu sprechen, als über Details, die keinen Mehrwert bieten.

FT: Ja, ich bin ein großer Befürworter der Grundlagenforschung. Zum Teil aus Notwendigkeit, aber auch weil es so viele Möglichkeiten gibt, ein Kleidungsstück individuell zu gestalten, ist es nicht notwendig, dass diese Dinge auf dem Kleidungsstück stehen, auch weil sie mit der Zeit zu einer Einschränkung werden können.

Gleichzeitig leben wir aber in einer Welt, in der wir so viele visuelle Reize haben, dass es heutzutage beim Anblick eines weißen oder schwarzen T-Shirts fast so aussieht, als würde etwas fehlen, und das ist objektiv ein Mangel. Tatsächlich sehe ich immer noch so viele Menschen, die nachhaltige Mode zwar prinzipiell mögen, aber nichts finden, was ihnen gefällt. Eigentlich stimmt das nicht, denn es gibt jetzt Marken, die sehr feminine, besondere Kleidung herstellen, obwohl ich einen sehr einfachen Stil mache, der eher maskulin ist, weil das der Stil ist, den ich mag. In den letzten Jahren hat sich das Angebot an nachhaltiger Kleidung stark erweitert.

HSM: WIE SIEHT DIE ZUKUNFT VON FILOTIMO AUS? ICH HABE VON EINEM REIN DIGITALEN PROJEKT GEHÖRT...

FT: Sicherlich Projekte, ich weiß, dass sie bis August im Laden sind, dann ab September online, also werden wir versuchen, den Online-Shop mehr zu verfolgen und den digitalen Teil, mit sozialen, um mehr soziales Netzwerk zu schaffen. Das Ziel von Filotimo ist es, italienische Qualität ins Ausland zu bringen, auch weil der ausländische Markt auf diese Fragen besser vorbereitet und sensibler zu sein scheint als unsere Landsleute. Online können wir uns auch stark auf den Aspekt des Made in Italy konzentrieren, vor allem auf einigen ausländischen Märkten wie Deutschland, wo der Durchschnittsverbraucher ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeitsfragen hat.

HSM: ZUM SCHLUSS NOCH EINE KLASSISCHE FRAGE, DIE MAN IHNEN BEI DER ERÖFFNUNG STELLT: WAS BEDEUTET FILOTIMO?

Der Name leitet sich von dem griechischen Wort "φιλότιμο" (philotimus) ab und ist in der griechischen Kultur sehr tief verwurzelt. Er bedeutet wörtlich"Liebe zur Ehre", hat aber in Wirklichkeit eine viel umfassendere Bedeutung, nämlich"der Wille, Dinge nach bestem Vermögen zu tun".

Wir, die wir auf dem Gebiet der nachhaltigen Kleidung arbeiten, haben es so übersetzt, dass wir etwas Nützliches für uns selbst tun, das sich indirekt auch auf alles um uns herum auswirkt. Wenn ich also etwas nach bestem Wissen und Gewissen tue, bringe ich nicht nur mir selbst, sondern auch indirekt meiner Familie, meiner Stadt, meinem Arbeitsumfeld einen Vorteil, der sich wie eine Tugendwelle ausbreitet. Der Anfangsbestandteil "filo" wird mit der Welt der Schneiderei in Verbindung gebracht und passt daher gut zur Welt des Nähens!

HSM: VIELEN DANK, GLORIA, DASS SIE DIESES MAGAZIN MIT IHRER EINZIGARTIGEN UND BESONDEREN ERFAHRUNG BEREICHERT HABEN!

Bilder, Copyright Filotimo

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